Buderus-trade.ru

Теплотехника Будерус
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Щиток, счетчик, автоматы и розетка

Щиток, счетчик, автоматы и розетка

Так как в гараже не было вообще света первоначально нужно было установить счетчик и протянуть проводку до него.
Как всегда мое везение на "ЧУДО мастеров" было в действии.
Электрик из кооператива, человек довольно странный, учитывая что он и живет в кооперативе, на втором этаже своего гаража. Ну да ладно. Отдал ему счетчик автоматы и розетку с щитком с договоренностью о том, что он укомпонует все оборудование в щиток, причем на следующий день все готовое будет стоять у меня в гараже (в среду). Попросил 1000р.
Договорились и тут понеслась, то занят, то заболел, то еще какая срань!
В силу занятости на работе в течении недели не смог съездить дать ему пинков. И вот вечером в пятницу поехал к этому упырю, гонял этого м_дака по всему гаражу, говорит типа лошадь легнула (где он ее в гаражах нашел?!), после чего забрал все что купил и поехал домой.
Рано с утра сел компоновать щиток сам, хоть и брался делать в первый раз, но полностью был уверен, что сделаю идеально и вроде так и получилось)

Что мы имеем:
1. Двойной автомат на 25А (использовал в качестве рубильника), установлен до счетчика.
2. Два одинарных автомата по 25А, один на розетки по гаражу, другой на розетку в щитке.
3. Один автомат одинарный на 16А, на освещение в гараже.
4. Собственно сам щиток (почему-то мне визуально понравился металлический).
5. Счетчик Mercury 201.5.
6. Две нулевые шины, одна изолированная, используется в качестве общей разводки фазы и вторая соответственно по назначению для НУЛЯ.
7. 1 метр кабеля медного сечением 4.
8. 7 метров кабеля АВВГ алюминий сечением 6 (проводка до гаража очень старая протянута из алюминия).
9. Гофра (куча на халяву досталась).
10. Крепеж для гофры на стены.
11. Саморезы с дюбилем для крепления.

А теперь о главном!) Кусок металлической пластины, на которую я собственно и устанавливал элементы я обтянул пленочкой под шлифованный алюминий) от нечего делать)
и тут понеслась.

Крутим, вертим, гнем проводочки и делаем все по фэншую.

Спустя часа полтора все эллементы установлены так как хотелось и все очень аккуратно!

В субботу днем поехал в кооператив и дал пинков председателю, чтоб заставил того м_дака установить на стену собранный щиток и подключить к общей сети.
В моем понимании установить счетчик это значит скрутить провода с уличными и поставить пломбу.
По все видимости я заблуждался. Приперся этот великий электрик ставить счетчик со своим другом, видимо уже опасается меня). В общем я оставил этих упырей ставить счетчик и поехал во второй гараж, чтоб взять шмотки, буквально через три ряда гаражей в этом же кооперативе. Вернулся, а они все уже сделали, типа проверяй. Смотрю, а они пломбу не поставили, оказывается, что ее придет другой тип ставить, типа мне его еще ловить надо. Провод с гофрой повесили раком и просят тот рубль, что изначально договаривались. Пришлось этому электрику еще раз побегать, второй раз я не выдержал). С горем пополам я переставил заново щиток, уже ровно. Снял крепления с потолка и пустил провод по стене, а не по потолку. И вот начались дожди в Ростове и у меня собственно из-за того, что плиты перекрытий пустотные и их пустоты смотрят в сторону фасада гаража, а электрики еще и дырки зафигачили прям в них, стал течь потолок вдоль ворот гаража(((( Не зря копоти дал этому упырю. Временно подмазал герметиком, жду тепла, чтоб перекрыть всю крышу.

Времени сделать фото не было. Поэтому я освещу это в следующих записях.

А мораль сей басни такова, что пока не дашь ПИНКОВ никто не хочет работать, а когда дашь работаю, но все равно раком!

Электробезопасность в частном доме и на даче: практические нюансы

Сегодня мы продолжаем тематику электробезопасности в частном секторе. Зная некоторые теоретические основы, необходимо разобраться с тем, как правильно обустроить систему защиты дома от различных видов электрических опасностей. Весьма неразумно было бы иметь правильное представление о необходимом оборудовании, но при этом расставлять его бессистемно, не привязываясь к тому, как обустроено Ваше жилище.

Читайте так же:
Пермэнерго подать показания счетчиков

Прозвонка защитной автоматики

Подбор защитных автоматов

В первую очередь, поговорим об выборе автоматических выключателей. Для абсолютного большинства домов идеально подойдёт разделение всех электрических контуров на питающие и осветительные. Это позволит фрагментарно обесточивать часть помещения, но при этом в значительной мере сохранять комфортные условия. Особенно важным это становится тогда, когда в комнате необходимо починить или заменить розетку. Если она будет присоединена к той же магистрали, что и люстра, Вам придётся работать в темноте или при свете фонарика, в чём мало приятного. Если же контура независимы, то отключение розеток не повлечёт за собой гашение света и ремонтировать электрофурнитуру будет гораздо удобнее.

Профессиональные электрики всегда однозначно утверждают следующее: на осветительные контуры необходимо ставить автоматические выключатели с максимальным амперажом 10 А, а на розеточные – 16 А. Откуда такая универсальность? Всё предельно очевидно: бытовые электроприборы подключаются к сети при помощи медных шнуров питания, имеющих стандартное сечение 0,75 кв. мм. Для них номинальный ток как раз равен величине 16 А.

Некоторые потребители хотят «перестраховаться», так сказать, взять запас по мощности, и совершенно не понимают, насколько это неэффективно и, более того, опасно. К примеру, если использовать следующий по очереди номинал, 25 А, и поставить его на защиту питающего контура, то вполне предсказуемо, что срабатывать автовыключатель будет на двадцати пяти амперах. А теперь вопрос: какой вообще смысл от защиты, если она будет отключаться только тогда, когда по жилам, рассчитанным на 16 А, пройдёт ток в 25 А? Правильно, никакого: к тому времени, как защитная автоматика сработает, шнур наверняка успеет серьёзно нагреться или даже оплавиться, что означает высокую вероятность повреждения изоляции жил, их обнажение и, как следствие, короткое замыкание в системе.

Всё то же самое можно сказать и об осветительных сетях. Согласно нормативам, внутренние соединения при их подключении следует осуществлять медными жилами с сечением не менее 0,5 кв. мм. Для такого диаметра номинальный ток равняется 10 А. Подключив светильники к автомату «с запасом», Вы снова станете заложником ситуации.

Следующий немаловажный аспект после токового номинала – буквенный тип защитного оборудования. Среди всего многообразия моделей для бытового применения, нас будут интересовать только модификации В и С. Изделия типа В срабатывают при превышении тока в 2-5 раз, а устройства типа С – в 5-10 раз. Хотим обратить внимание, что время, через которое произойдёт защитное отключение, весьма индивидуально – оно определяется полным набором параметров автомата и особенностями нагрузки в сети. Оценочные значения для типа В составляют от 0,015 до 5 секунд, а для типа С – около полутора секунд. В любом случае, согласно ГОСТам, время срабатывания автомата при достижении ампеража уровня его верхнего предела не должно превышать одной секунды.

Согласно научным исследованиям, на степень тяжести поражения током оказывает влияние не только вольтаж, но и время воздействия. Считается, что для обычной сети 220 В условно безопасное время нахождения человека под напряжением – примерно 0,4 секунды. Если за это время автомат сработает, об электроударе как таковом говорить не придётся. Зачастую на практике любые фирменные (не китайские от безымянных производителей) защитные автоматы отлично успевают отключить сеть ещё быстрее, за 0,1 секунды, так что волноваться об их запаздывании потребителям точно не стоит.

Тем не менее, необходимо продемонстрировать читателям, при каких исходных данных может сложиться аварийная ситуация. Используя исключительно паспортные характеристики изделий, можно сказать, что для молниеносного срабатывания автовыключателя типа В, рассчитанного на 16 А и отключающегося при пятикратном повышении номинала, необходим ток 16х5=80 А, а для типа С, допускающего перегрузку не более, чем в десять раз, – 16х10=150 А. Остаётся логичный вопрос: какое же сечение жил потребуется, чтобы гарантировать успешное прохождение тока рассчитанной величины от прибора к распределительному щитку с автоматикой? Сделав необходимый расчёт, в первом случае мы получим 1,5 кв. мм, а во втором – уже 2,5 кв. мм. (при использовании медных проводников). Именно такие значения и заложены в стандартах – то есть, оборудуя дом кабелями правильного сечения, Вы одновременно удовлетворяете требования ПУЭ и надёжно защищаете оборудование, которое находится в зоне ответственности автомата.

Читайте так же:
Несвоевременное предоставление показаний счетчиков

Нормативы планирования линии ввода питания в дом

Подбор УЗО

В недавней статье мы уже рассказывали читателям, почему дешёвые электронные УЗО, которые приобретаются столь массово, намного слабее своих электромеханических аналогов. При наличии питания от основной сети такие устройства работают, как положено, а при обрыве нуля где-то на участке перед ними, фаза продолжает поступать в жилище, но защита не срабатывает. Пусть электромеханика и дороже, но она хотя бы реально гарантирует защиту от «профильных» опасностей УЗО. Кроме того, имеет смысл приобретать модели с индикацией неисправности: короткое замыкание, мощностной перегруз, наличие тока утечки, пробой фазы на корпус электроприбора и пр. Если подобные изделия для Вас слишком дороги, разумнее будет собрать защиту из двух узлов – дифзащиты и автомата.

Подбирать УЗО следует по номинальному току: он должен быть выше, чем стоящий перед ним автомат. Для обычного частного дома, не особняка и не большого трёхэтажного коттеджа с подвалом, вводное УЗО следует брать из расчёта на ток в 20 А и более, а дифференциальный ток оценивать в 30 мА. При этом сам вводной автомат всегда стоит покупать многополюсный: для системы ТТ подойдёт двухполюсная модель, а для TN-C-S – трёхполюсная. О том, что из себя представляют эти схемы, можно узнать из предыдущей статьи.

Отдельно следует отметить особенность системы ТТ – внутри неё сложно сформировать токи с величинами, достаточными для срабатывания защитных автоматов. Даже если заземляющий контур будет иметь собственное сопротивление в 10 Ом, ток на выходе будет мизерным: 220 В/10 Ом = 22 А. С такими исходными данными на корректное отключение автоматики надеяться не приходится. Как же быть? Оказывается, именно здесь и нужно УЗО на 30 мА – оно способно отработать при обнаружении тока на землю величиной с 0,03 А, что полностью удовлетворяет нашу потребность.

В том же контексте необходимо упомянуть, что в схеме TT, согласно ПУЭ, к сопротивлению заземления предъявляются более мягкие требования. Расчёт ведётся по следующей формуле: Rз < 50 / (Iд х Rзп), где 50 – это максимальное напряжение касания к токопроводящим частям, Iд – дифференциальный ток УЗО, а Rзп – само сопротивление заземляющего проводника. Осталось рассчитать безопасные величины. Исходные 50 вольт на касание – это верхняя допустимая величина, но в частном доме и на прилегающей к нему территории потенциальных опасностей довольно много, потому специалисты предлагают опираться на вольтаж, который точно не опасен, даже при длительном прикосновении – 12 В. Подставим все эти данные в приведённую формулу: Rз = 12 / (1,4 х 0,03) = 286 Ом. Теперь нам точно известно, какова оптимальная величина сопротивления заземления дома – расчёт не потребовал ни особых знаний, ни сложных вычислений. Правильно сочетая УЗО и защитное заземление, довольно легко обезопасить своё жилище ото всех токов утечки.

Крепление провода к постройке

Ввод питания в дом

Дачи и частные домохозяйства подключаются к питанию от воздушной линии и этот процесс таит в себе целый ряд нюансов. Для большинства потребителей вполне достаточным будет общий ток величиной 25 А, что равносильно подключаемой мощности около 10 кВт. В ПУЭ содержится пункт, который прямо разъясняет, как именно следует выполнять подключение в подобном случае.

К примеру, подводить кабель или провод от воздушной линии необходимо изолированным проводником с минимальным сечением 16 кв. мм. Сам ввод (от керамических изоляторов на стене дома) вовнутрь здания осуществляется гибким медным проводом с сечением не менее 4 кв. мм, а для системы TN-C-S – не менее 10 кв. мм. При этом важно, чтобы кабель не распространял горение и прокладывался в гильзе – например, стальной трубе, и его выход внутри дома располагался не дальше, чем в трёх метрах от вводного щитка. Сам распредщиток должен включать в себя счётчик, набор защитной автоматики и дифференциальную защиту, а также PE-шину, соединённую с рамкой заземления, оборудованной и закопанной в соответствии с требуемой технологией. При этом от контура рамки должна отходить металлическая полоса с разъёмным соединением, позволяющим замерить его сопротивление. Заземляющий провод, идущий по дому, обязан иметь сечение, равное фазному проводу, но не менее 4 кв. мм.

Читайте так же:
Передача показаний счетчика за сентябрь

Казалось бы, правила просты и лаконичны, однако есть нюансы, о которых ни в коем случае нельзя забывать. Например, весьма опасно не защищать вводной провод трубой на участке до входа в щиток. К сожалению, данным правилом пренебрегают довольно часто. А потому в случае короткого замыкания на указанных трёх метрах хозяева станут свидетелями неотключаемого фонтана искр и брызг раскалённого металла. Вероятность возгорания и серьёзного ущерба имуществу в описанном случае крайне велика. Точно так же не следует думать, что труба – это лишь формальность, а не реальная перегородка: тонкостенный канал может не выдержать искрения и подплавиться: потому минимальная толщина стенок в данном случае должна составлять 3,2 мм.

Ещё одна не менее распространённая ошибка – безразрывное соединение воздушной ЛЭП и внутридомового щитка. Не делая разрез кабеля у наружных изоляторов, Вы подвергаете своё имущество множеству опасностей. Кроме того, что любой негибкий или неизолированный провод нарушает ключевые положения ПУЭ и представляет электрическую опасность, подобная ситуация провоцирует неприятности ещё и сугубо механического характера. К примеру, во время сильного ветра, когда воздушная линия проводки около Вашего дома раскачивается из стороны в сторону, она должна нагружать наружные крепления на здании – и не более того. Чересчур экономные владельцы дач, которые ставят щиток на провод внатяг, рискуют, что однажды во время зимней бури их электрощит будет просто выдернут «с мясом» со своего места, что чревато не только повреждениями имущества, но и всё тем же коротким замыканием. Надомные изоляторы и фиксирующий кронштейн при протяжке воздушной линии обязательны! Самый правильный ход – использовать СИП до стены дома, а от него к щитку по толстостенной металлической трубе вести гибкий медный кабель в негорючей изоляции. Такая комбинация параметров обеспечит защиту Вашего частного дома или дачи на долгие годы вперёд.

Резюмируя, хочется напомнить, что электричество, при всей его пользе для человека, по-прежнему остаётся для нас опасным. И в частном доме все эти опасности ощущаются ещё сильнее. Если жителям многоэтажек не нужно задумываться о молниеотводе или дополнительном заземлении, то владельцам жилья в частном секторе следует предусмотреть защиту от целого ряда факторов в обязательном порядке. По-настоящему электробезопасным дом можно сделать только при чётком соблюдении ПУЭ и понимании особенностей своей ситуации. Универсальных решений в электричестве не существует. В отличие от квартиры, где ремонт многих элементов можно произвести самостоятельно, отключив общий рубильник, в частном доме жильцам гораздо чаще придётся обращаться к приглашённым специалистам для проведения фундаментальных ремонтных работ. Не пренебрегайте потенциальной опасностью и соблюдайте утверждённые правила, чтобы быть уверенными в исправности всех защитных систем.

Какой автомат поставить на 15 кВт

Давно прошло время керамических пробок, которые вкручивались в домашние электрические щитки. В настоящее время широкое распространение получили различные типы автоматических выключателей, выполняющих защитные функции. Данные устройства очень эффективны при коротких замыканиях и перегрузках. Очень многие потребители еще не до конца освоили эти приборы, поэтому нередко возникает вопрос, какой автомат нужно поставить на 15 кВт. От выбора автомата полностью зависит надежная и долговечная работа электрических сетей.

Основные функции автоматов

Какой автомат поставить на 15 кВт

Перед выбором автоматического защитного устройства, необходимо разобраться с принципами его работы и возможностями. Многие считают главной функцией автомата защиту бытовых приборов. Однако, это суждение абсолютно неверно. Автомат никак не реагирует на приборы, подключаемые к сети, он срабатывает лишь при коротких замыканиях или перегрузках.Эти критические состояния приводят к резкому возрастанию силы тока, вызывающему перегрев и даже возгорание кабелей.

Читайте так же:
Госуслуги где вводить показания счетчиков

Особый рост силы тока наблюдается во время короткого замыкания. В этот момент его величина возрастает до нескольких тысяч ампер и кабели просто не в состоянии выдержать подобную нагрузку, особенно, если его сечение 2,5 мм2. При таком сечении наступает мгновенное возгорание провода.

Поэтому от правильного выбора автомата зависит очень многое. Точные расчеты, в том числе и по мощности, дают возможность надежно защитить электрическую сеть.

Параметры расчетов автомата

Каждый автоматический выключатель в первую очередь защищает проводку, подключенную после него. Основные расчеты данных устройств проводятся по номинальному току нагрузки. Расчеты по мощности осуществляются в том случае, когда вся длина провода рассчитана на нагрузку, в соответствии с номинальным током.

Окончательный выбор номинального тока для автомата зависит от сечения провода. Только после этого можно рассчитывать величину нагрузки. Максимальный ток, допустимый для провода с определенным сечением должен быть больше номинального тока, указанного на автомате. Таким образом, при выборе защитного устройства используется минимальное сечение провода, присутствующее в электрической сети.

Когда у потребителей возникает вопрос, какой автомат нужно поставить на 15 кВт, таблица учитывает и трехфазную электрическую сеть. Для подобных расчетов существует своя методика. В этих случаях номинальная мощность трехфазного автомата определяется как сумма мощностей всех электроприборов, планируемых к подключению через автоматический выключатель.

Например, если нагрузка каждой из трех фаз составляет 5 кВт, то величина рабочего тока определяется умножением суммы мощностей всех фаз на коэффициент 1,52. Таким образом, получается 5х3х1,52=22,8 ампера. Номинальный ток автомата должен превышать рабочий ток. В связи с этим, наиболее подходящим будет защитное устройство, номиналом 25 А. Наиболее распространенными номиналами автоматов являются 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 и 100 ампер. Одновременно уточняется соответствие жил кабеля заявленным нагрузкам.

Данной методикой можно пользоваться лишь в тех случаях, когда нагрузка одинаковая на все три фазы. Если же одна из фаз потребляет больше мощности, чем все остальные, то номинал автоматического выключателя рассчитывается по мощности именно этой фазы. В этом случае используется только максимальное значение мощности, умножаемое на коэффициент 4,55. Эти расчеты позволяют выбрать автомат не только по таблице, но и по максимально точным полученным данным.

Автоматы 20А

Дифавтомат 2P C20 30ma 4.5Ka ABB Basic M (BMR415C20)

Автомат 20А считается широко распространённым. Рабочие величины устройства (номинал, типы защиты) задают допустимую нагрузку и определяют варианты применения с различной типовой проводкой с учётом разных установочных схем.

Устройства разделяют на подгруппы по принципу основной (рабочей) защиты:

  • от сверхтоков короткого замыкания;
  • от токов утечки (УЗО);
  • дифавтоматы (совмещение типов).

Защита от короткого замыкания (КЗ)

20-амперный силовой автомат — относится к группе выключателей средней мощности. Он предназначается для основной защиты сетей переменного тока от перегрузок и коротких замыканий. Имеет стандартные основные характеристики устройств защиты:

  • величину номинального тока;
  • ток КЗ;
  • время разрыва цепи (срабатывания расцепителя);
  • число полюсов.

Номинальный ток

Автомат на 20 Ампер обеспечивает защиту фазного проводника от расплавления, которое могут вызывать сверхтоки КЗ, при этом одновременно защищается как изоляция, так и сама токопроводящая жила провода. Также автоматический выключатель уберегает проводник от долговременного нагрева, который происходит, если по нему длительное время протекает ток выше 20 а. Рабочий диапазон автомата ограничивается номинальным током равным 20-ти амперам. К сети, защищаемой 20-амперным устройством можно подключать нагрузку до 4.4кВт (однофазная цепь) — это величина полной долговременной мощности. Если устройство монтируется в трёхфазную цепь, величина общей мощности будет находиться в пределах 13.2кВт (на каждую фазу 4.4кВт). При использовании схемы подключения по типу треугольника цепь будет держать до 23.8кВт и мощность в расчете на одну фазу — до 7.6кВт.

Расчётные параметры защищаемой цепи и силового автомата должны находиться в соответствии. Если устройство будет слишком мощное, оно не обесточит цепь вовремя. Работа под нагрузкой при величинах тока выше рабочих параметров, приведёт к быстрому износу проводки, что может послужить причиной пожара.

Читайте так же:
Показания счетчиков через интернет юбилейный квартал

Ток короткого замыкания

Сверхтоки короткого замыкания способны мгновенно превысить величину номинального тока в цепи в десятки раз. Поэтому цепь должна быстро разорваться, иначе возникнет пожароопасный нагрев проводов, который становится причиной большей части пожаров, связанных с электропроводкой. Величину тока КЗ связывают с номинальной, задавая промежуток, в пределах которого срабатывает электромагнитный расцепитель.

Для бытового использования чаще всего применяют устройства классов В и С. У автомата В20 А расцепитель настроен на срабатывание в промежутке 60-140 ампер (3-7 номиналов), автомат С20 А имеет настройки расцепителя в диапазоне 100-200 ампер (5-10 ном.). При возникновении короткого замыкания, защита разрывает цепь спустя заданный промежуток времени. Она так же срабатывает при попытке включить устройство, пусковой ток которого выше 140 или 200 ампер соответственно (в зависимости от класса).

Время-токовая характеристика

Автоматические выключатели 20 А выпускаются в варианте А, В, С и D, которые называют классами защиты. Подразделение происходит следующим образом: А — защищают полупроводниковые устройства, В — электросети и розетки, С — защищают средне мощные электродвигатели (крупная домашняя техника). D — предназначен для промышленных двигателей с большим током запуска.

Автомат С20А (класс С, 20 Ампер) считается универсальным. Он хорошо подходит для проводок, от которых запитываются как приборы с высокими пусковыми токами, так и техника с минимальными пусковыми показателями.

Автоматический выключатель C20А защищает электроцепи с допуском по КЗ и перегрузкам в 5-10 кратном диапазоне от номинала. Время срабатывания зависит от превышения и составляет 1-20 секунд. Чем выше перегрузки, тем быстрей срабатывает автомат.

Число полюсов

Автоматическое устройство разной полюсности можно устанавливать:

  • как вводной автомат (перед счетчиком, фаза и нейтраль на 2 провода);
  • как автомат защиты линии (однополюсный, на фазу) в цепи питания освещения и на розеточные проводки;
  • 20А автомат (1-2 полюса) также можно устанавливать для защиты отдельной линии питания мощного бытового электроприбора (электросушилка, стиральная машина, обогреватель, накопительный бойлер) с потреблением до 4.4кВт мощности.

2-х, 3-х и 4-х полюсные устройства также применяются в виде вводных автоматов на запитку трёхфазной цепи, например, частного жилого дома. При этом подключаемая нагрузка может составлять до 13.2-23.8кВт, что с запасом покрывает общую потребность по мощности электроприборов в доме.

Работа УЗО заключается в распознавании утечки электротока и мгновенном отключении защищаемой цепи в кратчайшее время (миллисекунды), если ток утечки превысит показание, заданное по номиналу УЗО, например 30мА. Утечка возникает, если нарушается изоляция и напряжение попадает на контур заземления. Токи утечек опасны, они могут вызывать пожары и поражения людей электротоком.

В схеме подключения УЗО последовательно монтируют с автоматом защиты, номинал которого ниже, т.е. для УЗО 20А потребуется автомат на 16А. Необходимость в автомате связана с отсутствием собственной защиты УЗО от сверхтоков.

УЗО 20 А 300 мА может устанавливаться как вводное противопожарное для всей цепи. Когда ток достигнет величины 300 мА — устройство обесточит защищаемую цепь. 20-амперный УЗО 300 мА работает на защиту участка мощностью до 4.4кВт. Следует отметить, что устанавливать единственное вводное УЗО, как защитное на всю цепь, неэффективно. Для качественной защиты внутри цепи ставят дополнительные устройства, которые следят за утечками на отдельных участках с электроприборами, предохраняя от угрозы поражения электротоком. Номинал таких УЗО ниже (10, 30 мА), этого достаточно для отдельно взятого электроприбора.

Защитные устройства всегда выпускают в чётном полюсном варианте (2 или 4 полюса).

Дифференциальный автомат

Дифавтомат 20А объединяет в общем корпусе оба типа устройств: защищающее от КЗ и устройство защитного отключения. Характеристики от автомата: номинал, полюсность, токи КЗ, срабатывание расцепителя, от УЗО добавляется значение дифтока.

Применение

В бытовых целях применяются как вводные, противопожарные автоматы и УЗО. Защищают линии, цепи и отдельные участки цепей с мощной нагрузкой.

В промышленности применяются 3-4-х полюсные автоматы на 20А с характеристикой по типу D для защиты и запитки мощных электродвигателей. Промышленное использование устройства с время-токовыми характеристиками классов В и С встречается реже.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector